Fundament pod ogrodzenie z bloczków betonowych, klinkieru lub innych materiałów murowych powinien być ciągły, czyli ułożony na całej długości płotu poniżej strefy przemarzania. Należy go zatem umieścić w gruncie na głębokości 80‒140 cm. Konkretną głębokość fundamentu pod ogrodzenie dopasuj do strefy przemarzania szlamy cementowe, folie (membrany). Jak więc widać, niezależnie od rodzaju hydroizolacji używa się podobnych materiałów – jedyna różnica dotyczy hydroizolacji lekkiej, w której stosuje się masy bitumiczne oraz ciężkiej, do której wymagany jest beton wodoszczelny. 3. Wykonaj hydroizolację krok po kroku. Taras ziemny - wykonanie krok po kroku. Zależnie od rodzaju obramowania i wysokości wzniesienia, prace przy budowie tarasu przeprowadza się w następującej kolejności: Z powierzchni ogrodu przewidzianej do budowy tarasu należy usunąć wierzchnią, organiczną warstwę gruntu i ewentualnie wykonać dół pod obramowanie betonowe. Zagrożenia związane z budową na gruntach wysadzinowych krok po kroku. Grunt wysadzinowy może przysporzyć wiele problemów podczas pierwszych etapów budowy. Nieprawidłowo przeprowadzone prace wiążą się z ryzykiem wysadzania fundamentu (wypchnięcia ku górze), a co za tym idzie jego uszkodzenia lub nawet całkowitego zniszczenia. . Budowa fundamentu nie należy do zadań łatwych. Tym bardziej, że od jego wykonania zależeć będzie stabilność budynku, który na nim osiądzie. O ile rodzaj materiałów do budowy fundamentów nie zmienił się znacząco na przestrzeni wielu lat, tak sprzęt budowlany wykorzystywany podczas realizacji projektu, stał się jeszcze wydajniejszy i bezpieczniejszy dla użytkownika. Dowiedz się, jak krok po kroku wykonać fundament pod dom lub obiekt przemysłowy i poznaj najnowsze rozwiązania technologiczne, które znacząco wpłyną na przebieg tego rodzaju prac budowlanych. Co to jest fundament i jakie są jego rodzaje? Zadaniem fundamentu (inaczej posadowienia) jest przekazywanie na grunt obciążeń, powodowanych przez znajdujące się na nim obiekty. Fundamenty wykonuje się najczęściej z betonu, cegieł, kamieni lub żelbetu. W przypadku lekkich konstrukcji, fundamenty wykonuje się z drewna. Stosowanie fundamentów pozwala ograniczyć zapadanie się obiektów w gruncie oraz równomierne rozłożenie masy. Ponadto budynki zabezpieczone są przed wnikaniem dzieli się przede wszystkim na sposób przenoszenia obciążeń. Wyróżnia się w tym aspekcie fundamenty bezpośrednie (np. ławy, stopy czy płyty fundamentowe) oraz fundamenty głębokie, które przekazują obciążenie pośrednio (za pomocą np. pali, kolumn czy słupów). Fundament tradycyjny pod dom jednorodzinny W przypadku budowy domów jednorodzinnych, najczęściej wykonuje się fundament tradycyjny, który składa się z ławy oraz ścian fundamentowych. Ten typ doskonale sprawdzi się nawet, gdy dom ma osiąść na gruncie o silnym zawilgoceniu. Warunkiem jest natomiast posadowienie fundamentu poniżej poziomu przemarzania gruntu. Najczęściej do budowy tradycyjnego fundamentu, wykorzystuje się bloczki betonowe, które usadowione są na wylanej ławie fundamentowej. Jak dokładnie przebiega cały ten proces? Budowa fundamentu tradycyjnego Zanim przystąpi się do wylewania ławy fundamentowej, należy odpowiednio przygotować grunt. W tym celu ściąga się wierzchnią warstwę gruntu (tzw. humus) na głębokość ok. 30 cm. Następnie wykonuje się zagłębienie i wybiera ziemię pod fundament. Kolejny krok to przygotowanie szalunku (najczęściej z desek sosnowych) czyli formy odlewniczej, którą zalewa się celu wzmocnienia konstrukcji, stosuje się również stalowe zbrojenie z prętów żebrowanych. Co ciekawe, szalunki nie zawsze będą potrzebne. Jeżeli dom ma spocząć na gliniastej nawierzchni, ławy fundamentowe można wykonać wykorzystując uformowane zagłębienie, wcześniej wyłożone folią hydroizolacyjną. Ogólnie rzecz biorąc, izolacja w przypadku fundamentów tradycyjnych, odgrywa bardzo ważną rolę. Trzeba możliwie jak najskuteczniej odizolować dom od wilgoci znajdującej się w glebie. Również pomiędzy ścianą parteru a ścianą fundamentową umieszcza się tzw. izolację poziomą. Budowa fundamentu z płyty Płyta fundamentowa spełnia tę samą funkcję co fundament tradycyjny, ale wykonuje się ją innym sposobem. Lepiej sprawdzi się w przypadku gleby o słabej nośności i trudnych warunków wodnych, a dzięki swojej konstrukcji, równomiernie przenosi ciężar budynku na podłoże. To wpływa na zwiększoną stabilność obiektu i w dużym stopniu zabezpiecza przed osiadaniem budynku. Spora zaletą jest to, że wybudowanie fundamentu z płyty trwa znacznie krócej niż w przypadku tradycyjnych fundamentów – ok. 1 fundamentu z płyty rozpoczyna się podobnie, jak w przypadku wcześniej omawianych fundamentów tradycyjnych. Główną różnicą jest zastosowanie szalunku z płyt termoizolacyjnych. Pełnią one dwie funkcje: stanowią formę dla wylewanego betonu oraz zabezpieczają krawędź płyty przed wpływem niskich temperatur. Podczas budowy fundamentu z płyty, nie ma konieczności wylewania osobnej podłogi pomiędzy ścianami fundamentowymi. W końcowym procesie wystarczy jedynie zaaplikować wylewkę samopoziomującą. Tak przygotowany fundament nadaje się do osadzenia budynku. Koszty budowy fundamentów – porównanie Ile kosztuje projekt i przygotowanie fundamentów pod dom jednorodzinny? Wszystko zależy od rodzaju fundamentu, na który się zdecydujemy. Różnią się one sposobem wykonania i typem oraz ilością niezbędnych materiałów budowlanych. Koszt wykonania fundamentów tradycyjnych Wykonanie obrysu i mapy przez geodetę: 1100 - 2200 zł Prace ziemne (zebranie humusu, wykopanie ziemi): 50 - 120 zł/m3 Szalunki pod ławę fundamentową – zależnie od materiału: Nowe deski: 600 - 1000 zł/m3 Sklejka: ok. 200 zł/szt. Płyta OSB: ok. 30 zł/szt. Pręty zbrojeniowe: ok. 50 zł/szt. Beton: ok. 250 zł/m3 Bloczki betonowe na ściany fundamentowe: 60 - 120 zł/m2 Koszty materiałów izolacyjnych: Folia lub papa: 5 - 15 zł/m2 Styropian: 200 - 300 zł/m3 Koszt wykonania płyty fundamentowej Początkowa faza budowy oraz jej koszt jest bardzo zbliżony, co w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Należy usunąć wierzchnią warstwę gleby oraz wybrać ziemię. Koszt wylania chudego betonu wraz z przygotowaniem podbudowy to ok. 40 - 70 zł/m3. Trzeba do tego doliczyć pręty zbrojeniowe (ok. 2700 zł/tonę), styropian, folię termoizolacyjną oraz beton, który posłuży do wylania płyty fundamentowej (ok. 300 zł/m3).Jakie rozwiązanie jest tańsze? Patrząc na średnie stawki na rynku, łączny koszt wykonania ławy fundamentowej wynosi ok. 300 zł/m2. Wykonanie szybszych w realizacji płyt fundamentowych pociąga za sobą większe koszty, od 370 do 460 zł/m2. Sprzęt do budowy fundamentów – nasza oferta Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla firm budowlanych. Dysponujemy sprzętem profesjonalnym, pochodzącym od renomowanych producentów, takich jak Wacker Neuson, Husqvarna, Ammann czy też obsłużyć zarówno mniejsze, jak i większe inwestycje budowlane. Posiadamy wydajne betoniarki, które idealnie posłużą w przypadku budowy mniejszych powierzchniowo fundamentów. W sprzedaży dostępna jest również bogata oferta maszyn do zagęszczania gruntu. Zarówno firmy budowlane, jak i osoby indywidualne, znajdą w naszym sklepie profesjonalne zagęszczarki, dostosowane do pracy na różnej wielkości powierzchni oraz rodzaju także zaawansowane urządzenia do betonu, takie jak wibratory wgłębne do betonu, zacieraczki do betonu oraz listwy wibracyjne do betonu. To jednak nie wszystko! Planując kompleksowe wykończenie terenu wokół domu, znajdziesz u nas profesjonalne elektronarzędzia oraz narzędzia brukarskie. Zachęcamy także do sprawdzania naszego bloga, na którym prezentujemy różne porady budowlane, takie jak usługi minikoparką. Dlaczego izolacja fundamentów jest tak ważna? ponieważ fundament to najważniejszy element konstrukcyjny Twojego domu. Zadanie, jakie do wykonania mają fundamenty, jest niezmiernie ważne, albowiem polega ono na odebraniu całego obciążenia budowli na nich stojącej, jaki i ochrona przed przedostawaniem się wilgoci i wody do wnętrza domu. Źle wykonane i niezabezpieczone fundamenty zwiastują odkształcenia gruntu oraz osiadanie budynku, co z kolei prowadzi do pękania ścian i stworzenia zagrożenia katastrofą budowlaną, czyli zawalenia się domu, bądź jego części. Aby zachować fundamenty w nienagannym stanie, potrzeba wykonać przeciwwilgociowe izolacje fundamentów, ponieważ sprawiają one, że dom na nich stojący nie będzie osiadał (a jeśli tak to równomiernie, nie zagrażając w żaden sposób domownikom), ponadto zapewnisz stateczność budowli, a także zabezpieczysz budynek przed zawilgoceniem i ucieczką ciepła z wnętrza domu. Niewłaściwe i niestaranne zabezpieczenie i ocieplanie fundamentu jak widzisz, może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Szczególnie jeśli późniejsza naprawa fundamentów jest bardzo kosztowna, a często wręcz niemożliwa, bo stoi już na nich dom o ogromnym ciężarze. Co się dzieje w źle ocieplonych fundamentach? Niedbale przeprowadzona izolacja fundamentów sprawi, że ze względu na ubytki materiału izolacyjnego na ścianach fundamentów, przenikać do wewnątrz budowli będzie wilgoć oraz woda, doprowadzając do stałego zawilgocenia budynku. Jeśli mokre fundamenty będą utrzymywać się w takim stanie przez dłuższy czas, to ulegną korozji, która doprowadzi do ich niszczenia i kruszenia się. Szczególnie niebezpieczne jest zamarzanie zimą wody wewnątrz fundamentów. Fundamenty tracą wtedy izolacyjność termiczną, co może oznaczać, że przez podłogę i ściany nadziemia uciekać będą znaczne ilości ciepła, znacząco wychładzając dom, zwiększając znacznie koszty ogrzewania. Mokre fundamenty mogą też doprowadzić do łuszczenia się i odpadania farby w okolicy ścian parapetu. Pojawić się tam może grzyb, pleśń oraz glony, przez które domownicy, zwłaszcza małe dzieci mogą mieć problemy zdrowotne (alergie i astma). Jedyna sytuacja, w której całkowicie można pominąć ocieplenie fundamentów, to zastosowanie fundamentów z betonu wodoszczelnego. Niestety tu także występuje pewne ryzyko, bo jeśli beton pęknie w którymś miejscu, woda zacznie przenikać do jego wnętrza, powodując opisane wyżej konsekwencje. Dlatego nawet przy fundamentach z betonu wodoszczelnego (wodonieprzepuszczalnego) zastosowana powinna zostać izolacja przeciwwodna fundamentów. Izolacja przeciwwilgociowa czy przeciwwodna? Wybór systemu izolacji jest bardzo ważny, w jednym przypadku zastosować trzeba izolację przeciwwilgociową, a w innym izolację przeciwwodną. Oto kiedy jaką izolację się stosuje: Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów Ten rodzaj izolacji stosuje się na fundamentach osadzonych w gruncie dobrze przepuszczalnym wodę, niespoistym. Jeśli więc na Twojej działce znajduje się żwir albo piasek, a woda podczas dużych opadów sprawnie wsiąka i nie spiętrza się w okolicy fundamentów, to zastosuj izolację przeciwwilgociową – powinno to wystarczyć. Co ważne, poziom wód gruntowych powinien być co najmniej kilkadziesiąt centymetrów poniżej płyty fundamentowej lub ławy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby izolację przeciwwilgociową zastosować nawet na gruncie, który słabiej przepuszcza wodę, ale wtedy należy zadbać o dobry drenaż i sprawne odprowadzanie wody z działki. Izolacja przeciwwodna Izolację przeciwwodną stosuje się w cięższych przypadkach, gdzie grunt nie jest zbyt przepuszczalny i występuje realne ryzyko, że fundamenty staną w wodzie gruntowej, lub przez intensywne opady deszczu, dojdzie do spiętrzenia wody opadowej w ich okolicy. Kto podejmuje decyzję, czy należy zastosować izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną? oczywiście projektant! Lecz jeśli teren, na którym stawiamy dom narażony jest na podtopienia, to wtedy bez względu na rodzaj gruntu na którym będziemy budować, zawsze stosuje się izolację przeciwwodną. Izolacja fundamentów pionowa i pozioma Wciąż pozostajemy w kręgu izolacji przeciwwodnej. Zarówno izolacja pozioma (ławy fundamentowe) jak i pionowa (ściany fundamentowe) jest niezmiernie ważna w procesie zabezpieczania fundamentów przed wilgocią. Stosując oba rodzaje izolacji, poczujesz odczuwalną różnicę w dalszej eksploatacji domu. Oto co powinieneś wiedzieć na ich temat: Izolacja pionowa fundamentów Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o zabezpieczenie pionowej części konstrukcji fundamentów, a więc zabezpieczamy ścianę fundamentową. Zaizolowanie ściany fundamentów przed wodą i wilgocią znacznie wpłynie na wytrzymałość fundamentów, a na tym przecież zależy nam bardzo. Pionowa izolacja fundamentów ma za zadanie chronić mury przed wodami gruntowymi i wodami opadowymi, które napierać będą na ściany, na których stoi dom. Rozróżniamy 3 stopnie zaawansowania izolacji pionowej: ciężka (żywice syntetyczne, folie i wielowarstwowe izolacje z papy) jest stosowana gdy poziom wody gruntowej znajduje się wyżej niż spód fundamentów, średnia (folie, papy i masy hydroizolacyjne) jest stosowana gdy grunt jest nieprzepuszczalny, czyli np. ił lub glina, lekka (mineralne zaprawy wodoszczelne, masy bitumiczne) jest stosowana gdy gleba jest lekko przepuszczalna a poziom wód gruntowych wysoki. Izolacja pozioma fundamentów Ten rodzaj izolacji fundamentowej zapobiega przed podciąganiem kapilarnym wody z podłoża. Chodzi tu o zjawisko fizyczne, polegające na wchłanianiu wody z gruntu i przenoszenie jej w górę aż do murów budynku. Jest to izolacja pozioma, ponieważ zabezpiecza się poziomo przestrzeń pomiędzy ławą fundamentową a ścianami fundamentowymi, oraz styki ścian fundamentowych. Zapobieganie podciąganiu kapilarnemu zatrzymuje wilgoć w dolnej części ław fundamentowych, nie pozwalając przedostać się jej wyżej. Najczęściej stosowanym materiałem w poziomej izolacji fundamentów jest papa termozgrzewalna lub papa izolacyjna na lepik, czy też inne różnego rodzaju folie izolacyjne z PCV i masy bitumiczne. UWAGA: Aby izolacja pozioma fundamentu spełniała swoją rolę prawidłowo, musi być takiej samej szerokości jak szerokość ściany fundamentowej bądź ławy. Często eksperci radzą, aby hydroizolacja fundamentów pozioma nie kończyła się na ławach i ścianach zewnętrznych, bowiem warto zastosować ją nawet pod ścianami działowymi i nośnymi (zobacz: czy można wyburzyć ścianę nośną?). Wtedy niemal w 100% zabezpieczysz bryłę budynku przed wnikaniem wody i wilgoci do jego wnętrza. Rodzaje materiałów izolacyjnych Dzień po dniu, tydzień po tygodniu i rok po roku, na fundamenty budynku wywierane będzie parcie hydrostatyczne, któremu konstrukcja fundamentów musi się oprzeć. Aby było to możliwe, należy starannie zaprojektować izolację wodochronną, a także właściwie dobrać materiał hydroizolacyjny. Głównym czynnikiem decydującym o wyborze materiału hydroizolacyjnego jest poziom obciążenia gruntu wodą. Oto jakie materiały najczęściej wykorzystuje się przy izolowaniu fundamentów: masy reaktywne, papy termozgrzewalne i samoprzylepne membrany, masy polimerowo-bitumiczne i masy KMB (masy PMBC), elastyczne szlamy mineralne (mikrozaprawy uszczelniające na bazie cementu), Najbardziej problematycznymi materiałami hydroizolacyjnymi wydają się folie z tworzywa sztucznego. Warto też dodać, że dobór właściwej izolacji dyktuje przede wszystkim sama konstrukcja fundamentów, musi ona technicznie pozwalać na zastosowanie danego materiału hydroizolacyjnego. Innym ważnym czynnikiem doboru izolacji jest typ fundamentów, a więc materiał, z jakiego fundamenty zostały wykonane. Najczęściej jest to: beton, żelbet, pustak, mur z cegieł, mur z bloczków. …ważna też jest warstwa wyrównująca ścianę, którą nałożono na fundamenty: szpachla PCC, tynk cementowy. Izolacja ścian fundamentowych powinna przebiegać w tej kolejności: Pozioma izolacja ławy fundamentowej – która zatrzyma kapilarne podciąganie wody przez mury. Pierwszą izolację kładzie się bezpośrednio na ławę, pod pierwszą warstwę bloczków, a drugą tuż pod stropem piwnicy. Najczęściej kładzie się warstwę lepiku i papę lub papę termozgrzewalną. Pionowe izolowanie fundamentów – nie zawsze jest możliwość bezpośrednio zaizolować ścianę fundamentową, wtedy koniecznym staje się nałożenie warstwy wyrównawczej (tynk lub szpachla). Czasem też konieczne jest zagruntowanie ścian fundamentów. Materiał izolacyjny będzie wtedy przylegał bardzo mocno do ściany, wpływając dobrze na poziom uszczelnienia. Ocieplenie fundamentów styropianem Zastanawiasz się jak ocieplić fundamenty? to nic trudnego: tuż po wykonaniu hydroizolacji czas przystąpić do ocieplenia fundamentów styropianem. Styropian mocuje się do fundamentów klejem (jeśli wybierzesz mechaniczne mocowanie płyt styropianu, osłabisz ścianę fundamentową i uszkodzisz hydroizolację). Styropian przykleja się na tzw. placki kleju, które powinny znaleźć się na stronie płyty styropianowej oznaczonej napisami. Wybierając styropian do ocieplenia fundamentów, należy rozważyć jego parametry techniczne: odporność na wilgoć, wytrzymałość na ściskanie, współczynnik przenikania ciepła lambda. Nie mniej istotne jest również: czy płyty styropianu są frezowane? czy są wymiarowe i zachowują geometrię? czy powierzchnia płyt styropianowych jest płaska, aby dobrze przylegała do izolacji fundamentów? Warto ocieplanie fundamentów wykonać szarym styropianem fundamentowym, ponieważ ma on lepsze parametry izolacyjne (λd ≤ 0,031 [W/mK]), niż tradycyjny biały styropian i dlatego świetnie sprawdza się nie tylko na ścianach budynku, ale też na powierzchni ścian fundamentowych. Źródło: PN-EN 15814+A2:2015-02 „Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania”. PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości”. Galeria Koniecznie przeczytaj: Fundament – solidna podstawa domu Ile trwa budowa domu? [wszystkie ETAPY] Murowanie pustaków ceramicznych [5 kroków] – instrukcja Jakie mogą być wady ukryte działki budowlanej i jak tego uniknąć? Ścianki działowe – cena – rodzaje – z czego Przygotowanie fundamentów to bardzo ważna kwestia dla stabilności całego budynku. Ich wykonanie wymaga staranności, dokładności, a przede wszystkim doświadczenia. Nie jest to więc rodzaj prac polecanych w ramach budowy domu systemem gospodarczym. Popełnione błędy wpłyną na konstrukcję budynku, a w ekstremalnych przypadkach mogą powodować katastrofę budowlaną. To podstawa każdego domu, która jest najbardziej obciążoną częścią konstrukcji. Należy więc wykonać je skrupulatnie, pamiętając o poniższych krokach. 1. Usunięcie humusu Humus to warstwa ziemi roślinnej, która sięga głębokości około 30 cm. To urodzajna ziemia, pełna pożytecznych mikroorganizmów, dlatego warto odłożyć ją na bok, a wykorzystać w przyszłości np. do założenia ogrodu. Aby móc wykonać fundamenty, należy pozbyć się tej warstwy. Dopiero oczyszczony i wstępnie wyrównany grunt nadaje się do dalszych prac. 2. Wytyczenie budynku i wykonanie wykopów Budowę domu należy zacząć od prac geodety. To on wytyczy osie i punkty charakterystyczne budynku. Te działania prowadzą do wytyczenia rzędnych, względem których będą wykonane wykopy o wymaganej głębokości. Ta część musi być skontrolowana przez kierownika budowy. Około 50 cm od wykopu należy wbić paliki i przytwierdzić do nich poziome deski, by wyznaczyć ściany narożnikowych fundamentów. Na takiej konstrukcji z palików i desek mocujemy ławy drutowe. Punkty przecięcia drutów to właśnie narożniki ścian fundamentowych. Tak przygotowany teren pozwala na wykonanie wykopów (ręcznych lub przy pomocy maszyny). 3. Ułożenie szalunków Po działaniach geodety, można przystąpić do prac właściwych, z czego pierwszym etapem jest zrobienie wykopów i przygotowanie szalunków. Po wykopaniu ziemi na odpowiednią głębokość i w wytyczonym obrysie, należy wykonać ławy fundamentowe. W tym wypadku szalunki mogą być: ziemne – na zwartym i twardym gruncie drewniane – na gruncie gorszej jakości. W praktyce oznacza to wykonanie wykopów o głębokości i szerokości ław, a następnie ułożeniu na nich zbrojenia, które kolejno zostaje zalane mieszanką betonową. Warto zaznaczyć, że szalunki ziemne są tańsze niż szalunki drewniane, ale czasem ziemia zbyt się obsypuje i szalunek drewniany to jedyna skuteczna i bezpieczna metoda. Jest jednak także taka możliwość, że pod budynek przygotowana zostanie płyta fundamentowa. Wówczas szalunek stanowi termoizolacja. Tworzą ją elementy z polistyrenu ekstrudowanego XPS lub specjalne płyty termoizolacyjne z obrzeżami wzmocnionymi zastrzałami. Szalunek to podstawa poprawnie wykonanych fundamentów 4. Ułożenie prętów zbrojeniowych Przygotowanie zbrojenia to ważny etap prac nad fundamentami, które są elementami żelbetowymi. Ponieważ zbrojenie zostaje zakryte, dobrze jeśli ten etap nadzoruje kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Ława to element długi, dlatego kluczowa jest odpowiednia długość zakładów prętów zbrojenia głównego. Same pręty należy układać w osi ław, na dystansach, które zapewnią właściwe otulenie. Pamiętaj także o zapewnieniu ciągłości zbrojenia ław w miejscach ich połączeń i w narożnikach. Miejsca łączenia to przestrzenie, gdzie należy dodać pręty zbrojeniowe. 5. Wylewka betonowa Po uzbrojeniu fundamentów należy je zalać mieszanką betonową. Musi ona być w trakcie betonowania odpowiednio odpowietrzona. Wykonuje się to przy użyciu wibratora buławowego zagłębianego w betonie. Około tydzień po wylaniu fundamentów można zdemontować przygotowane wcześniej deskowanie. 6. Podlewanie betonu Po wylaniu betonu, fundamenty należy pielęgnować je polewając wodą obficie przez 7 dni. Wszystko przez to, że beton podczas schnięcia i tężenia kurczy się, co może prowadzić do powstania rys, a gromadząca się w nich wilgoć docierać do zbrojenia. Jeżeli będziesz regularnie i dokładnie polewał fundament, utrzymasz podwyższoną wilgotność chroniącą przed intensywnym wysychaniem i powstawaniem rys skurczowych. 7. Zabezpieczenie przeciw wilgoci Skoro fundament zagłębiony jest w gruncie, zagrażają mu wilgoć i niskie temperatury. Dlatego trzeba odpowiednio zabezpieczyć wykonane fundamenty. W przypadku ław fundamentowych, do zabezpieczenia przeciw wilgoci stosuje się hydroizolację poziomą. Wystarczy nanieść na górną powierzchnię ław emulsję gruntującą oraz wykonać hydroizolacją z papy lub specjalnej folii. W przypadku płyt fundamentowych, w miejscu, gdzie będzie postawiona ściana, należy wykonać hydroizolację ze specjalnej emulsji oraz folii lub papy termozgrzewalnej. Po wykonaniu izolacji, fundamenty należy zasypać piaskiem. Ważne, by był on nieaktywny organicznie. Murowanie ścian fundamentowych to ostatni etap prac 8. Murowanie ścian fundamentowych Po tym etapie czas na pierwsze ściany. Fundamenty osiągają całkowitą nośność po 28 dniach od wylania, ale ponieważ cały budynek nie jest budowany na raz, tylko odbywa się w dłuższym czasie, wznoszenie ścian można zacząć nawet następnego dnia, jeśli beton wystarczająco stwardniał. Jeśli budynek jest posadowiony na ławach fundamentowych – wykonaj ściany fundamentowe. Jeśli natomiast spoczywa na płycie i ma być podpiwniczony, wymuruj ściany piwnicy lub parteru. Trzeba mieć również świadomość, że fundamenty to coś, co należy zaprojektować indywidualnie. Jeśli kupujesz gotowy projekt domu, pamiętaj, że musisz go dostosować do warunków gruntowych i uzyskać opinię geotechniczną. Chcesz wiedzieć, jak samemu postawić fundamenty? Samodzielne wykonanie prac pozwala na zatrzymanie w portfelu sporej sumy pieniędzy. Zachęcamy do przeczytania artykułu, ponieważ proces omawiamy szczegółowo, choć jedynie w 10 etapach! Budowa fundamentów – krok po kroku Fundament jest podstawą każdego domu. Jako najbardziej obciążona część konstrukcji, musi być wykonany we właściwy i dokładny sposób. Trzeba też dopasować go do obciążeń. Uwaga! Fundamenty zawsze projektuje się indywidualnie. Jeżeli zdecydujemy się na gotowy projekt, również musimy dostosować go do warunków gruntowych. Nie możemy też zapomnieć o opinii geotechnicznej. Jak zacząć budowę fundamentów? Wykop i wyznaczenie ścian 1 etapem budowy fundamentów jest ich wykop. Musimy usunąć humus (czyli warstwy ziemi roślinnej) – jej grubość to około 30 cm. Grunt powinien być oczyszczony oraz wstępnie wyrównany. Taką pracę możemy wykonać samodzielnie, co pozwoli nam zaoszczędzić już na samym początku budowy. 2 etapem jest wytyczenie ścian fundamentowych. W tym przypadku musimy skorzystać z pomocy uprawnionego geodety. Specjalista wyznacza punkty narożne budynku oraz raper (punkt wysokościowy odpowiadający poziomowi 0). Pomiary muszą zostać wpisane do dziennika budowy. Ile będzie kosztować taka praca? Około 600 zł w zależności od wykonawcy, miejsca zamieszkania itd. 3 etapem jest wyznaczenie ścian narożnikowych fundamentów. Wbijamy paliki w odległości około 50 cm od wykopu, a następnie przytwierdzamy do nich poziome deski. Na konstrukcji z desek i palików przymocowujemy ławy drutowe. Punkty przecięcia drutów są wyznaczeniem narożników ścian fundamentowych. Musimy wytyczyć też punkty w wykopie, a dopiero potem wykonujemy wykop pod fundamenty. Budowa domu ekologicznego – inspiracja na najbliższe lata>>TUTAJ Wykop pod fundamenty – co musisz wiedzieć? Wykop pod fundamenty – co musisz wiedzieć? 4 etap to wykop pod fundamenty. Może być wykonany ręcznie lub przy użyciu maszyn, jedno jest pewne: głębokość wykopu musi być adekwatna do głębokości górnej powierzchni ław fundamentowych. Warto zabezpieczyć dno wykopu folią budowlaną, zapobiegnie to szybkiemu wysuszaniu się betonu oraz odpływaniu wody zarobowej do podłoża. Kolejny etap – wykonanie zbrojenia Jeżeli nasz poziom wód gruntowych jest niski, a grunt lekki, możemy pominąć wylewanie warstwy pokładowej. Jeżeli nie, będziemy musieli je wykonać – najlepiej użyć betonu B10. 5 etapem prac jest wykonanie zbrojenia. Należy wykonać zbrojenie wzdłużne z prętów żebrowanych lub wykonanych ze stali gładkiej (średnica minimum 12 mm). Pojedynczy pręt ma zazwyczaj 10-12 m długości. Zbrojenie w większości przypadków składa się z 4 prętów. Należy połączyć je za pomocą drutu o średnicy 6 mm. 6 etapem prac jest montaż deskowania (można je wykonać z kantówek, sklejki i desek). Deskowanie ław powinno być bardzo dokładnie wypoziomowane, a grubość desek wynosić około 3 cm. Budowa fundamentów – co z ławami fundamentowymi? Podczas 7 etapu wylewa się do kilkunastu m3 betonu. Proces wylewania fundamentów musi być ciągły, wykonujemy go jednego dnia, nie pozwalając, by wierzchnia warstwa betonu stwardniała. Jakie są etapy budowy fundamentów? Sprawdzamy Przed rozpoczęciem prac nad tym etapem warto polać deskowanie większą ilością wody. Dobrze będzie posmarować szalunki systemowe specjalnym specyfikiem adhezyjnym. Tego typu preparaty umożliwiają bezproblemowy demontaż szalunku bez uszkodzenia warstwy fundamentowej. Po wszystkim należy poczekać aż beton lekko się zwiąże. Następnie polewamy mieszkankę wodą (po 24 h). Optymalna wilgotność zapobiegnie wysuszeniu. Przez pierwsze 3 dni podlewamy często, co 3 godziny i raz w nocy. Później możemy ograniczyć działania do 2 na dobę. Jeżeli pada lub temperatura wynosi mniej niż 5 stopni – etap nie musi być wykonany. Etapem 8 jest demontaż deskowania, które przeprowadzamy tydzień po wylaniu fundamentów. Izolacja przeciwwilgociowa Kolejnym etapem jest przeciwwilgociowa izolacja fundamentów, określana tez jako lekka izolacja. Stosuje się w przypadku, gdy grunt jest przepuszczalny oraz niespoisty. Wtedy woda szybko wsiąka i nie powoduje spiętrzeń przy fundamentach budynku. Stosuje się ją również wtedy, gdy grunty są nieco mniej przepuszczalne, lecz zastosowano działający drenaż, który ułatwia odprowadzanie wody poniżej poziomu fundamentów. Żeby ją wykonać możemy skorzystać ze sposobów, takich jak zastosowanie folii hydroizolacyjnej, termozgrzewalnej papy asfaltowej lub smarowanie betonu lepikiem. Ostatnim, 10 etapem jest zasypywanie ław fundamentowych. Powinniśmy wykonać je po usunięciu deskowania. Możemy użyć piasku lub ziemi, którą wydobywaliśmy w czasie wykopów. Ziemię wysypujemy i utwardzamy warstwami o grubości około 20 cm. Co dalej? Stawiamy ściany fundamentowe, zajmujemy się kanalizacją i podkładem pod podłogę parteru. To praca, którą najlepiej zlecić firmie, która ma wiele lat doświadczenia.

jak wykonać fundamenty krok po kroku